Воронение или химическое чернение.

[Pendalf]

Где эту тему только не мусолят, так как актуальность такой обработки всегда востребована.

Удаление воронения и предварительная обработка деталей.
Воронить необходимо готовые детали, так как это финишная обработка металла, антикоррозионная.
Для придания привлекательного внешнего вида, необходимо удалить старое воронение. Но кстати, это не обязательная процедура. Но для равномерного покрытия, нужно удаление воронения. Удалить можно шлифовкой, т.е. механически. В труднодосупных местах удалить механически не получится. Придет на помошь химическое удаление. Подойдет практически любая кислота, органическая и слабые кислоты. Лимонная, щавелевая, муравьиная, слабые растворы серной, азотной, соляной кислоты, ортофосфорная кислота. Я использую "преобразователь ржавчины" с брызгалкой иногда. Просто побрызгать и промыть. Металл становится матово-серым.

Финишная обработка, это полировка. Для матового воронения, детальки можно протравить в ортофосфорной, щавелевой и даже серной кислоте. Как только поверхность стала серовато-матовой, можно отправлять в ванну для воронения.

Воронение в масле
Одно из самых простых способов, воронение деталей в масле. Масло подойдет любое машинное. Отработка не рекомендуется, потому что черная, но вполне и в ней воронятся детальки.
Понадобится газовая горелка соразмерная детали. По этому воронить детали, боящиеся нагрева не следует этим способом.
Температура нагрева 300-400 градусов. Но вполне возможно заворонить стволик ПМ или магазин, спусковую скобу, крючок, курок. Обматываем деталь стальной проволокой, прогреваем горелкой равномерно и кунаем в масло.
Даем маслу стечь и снова греем горелкой. Тут важно не перегревать, вороненый слой становится серым при перегреве.
Процедура циклична: погрели, побултыхали в масле, снова погрели и побултыхали. Когда цвет удовлетворяет, протираем тряпкой досуха.
Из недостатков, грязный способ, дыма много от масла. Воронение среднего качества, несколько хуже химического. Из плюсов - быстро.

Горячее воронение
Перед воронением деталь должна быть очищена, обезжирена. Поверхность активирована, т.е. протравлена в кислоте, или зашлифована. Протравленные детали получаются более черными.

Рецепт прост
NaNO3 - натрий азотнокислый, натриевая селитра.
NaOH - гидроксид натрия, каустическая сода, едкий натр, гидроокись натрия, каустик, аскарит
H2O - вода, чистая фильтрованная желательно, можно брать бутилированную или еще лучше, дистилированную, но не обязательно.
пропорции 1кг селитры, 1кг щелочи, вода 1-2л. Почему не указываю точно воду, она выкипает, и при кипячении достигается оптимальная концентрация сама, деталь начинает активно чернеть. Как только все растворилось и закипело, опускаем деталь на проволке стальной.
Теперь о самом процессе кипячения. Кастрюля только нержавейная. Эмаль слетает на раз. Говорят в чугунной посуде кипятят, не знаю, найди её. Другие металлы не держат горячую щелочь. Обязательно перчатки, щиток на лицо. Доливка воды очень аккуратно. Брызги! Холодная вода в горячий расплав, будет разбрызгиваться. Дать немного остыть и доливать.
Переодически достаем деталь проволокой, смотрим как поворонилось, если устривает, то отправляем деталь в ведро с водой. Промываем в 2х ведрах, лучше в проточной воде. Вытираем деталь, сазываем маслом и прогреваем горелкой до 200 градусов. Натираем тряпкой до блеска. Можно проварить в масле для удаления воды, потом так же натереть.
Важно! При выкипании воды, температура повышается! Деталь может приобрести сливовый оттенок.

Недостатки - сложность процесса. Раствор портится со временем, через 3-5 циклов в растворе появляется много "ржавчины", он становится мутно-красным. Достоинства - самое стойкое воронение, самое качественное.

Холодное воронение
Честно скажу не использовал. Есть информация, что после "ржавого лака" деталь таки может и поржаветь.
Пример перевораненного затвора и рамки после заварки номеров и обработки.
 [ You are not allowed to view this attachment ]  

[Zevs]

Обобщу свой опыт "горячего" оксидирования

1. Компоненты для него продаются в самых обычных магазинах, это аммиачная селитра и любое сухое средство типа "Крот", "Антизасор", "Мистер Мускул".

2. В магазинах для садоводов также встречается удобрение, на пакетах с которым написано не "Аммиачная селитра", а "Удобрение на основе аммиачной селитры". Это оранжевые пакеты, масса вещества 900 г. Работает столь же эффективно, как и просто "Аммиачная селитра".

3. Со вторым компонентом немного сложнее: сухое средство для прочистки труб бывает труднее найти и нужно внимательно прочитать графу "состав". Если указано "гидроксид натрия", "натрий гидроксид" или "натрия гидроокись" - берем смело в нужном кол-ве. А вот если там какие-то "алюминиевые шарики" и "отдушки" - это не то. Работает только натрий гидроксид.
(Внимание гелеобразные и жидкие "Тиреты" и пр. не сработают, даже если натрий гидроксид в составе указан)

4. Воронение на основе аммиачной селитры и сухих средств для прочистки труб получается темным и очень стойким, плохо берется даже абразивами.

5. Подготовка поверхности заключается в удалении следов смазки и любых иных жиров посредством растворителей, после чего детали правильнее всего промыть под краном со смесью жидкого и сухого средства для мытья посуды.

6. Старое воронение с деталей нужно удалить, только если оно пятнистое, неравномерное - в этом случае не исключена пятнистость и в качестве окончательного результата. Если же оно просто не устраивает оттенком или насыщенностью тона, или на нем есть лишь небольшие потертости, достаточно просто подготовить в соотв. с пунктом 5.

7. Аммиачная селитра в начале процесса превращается в натриевую и выделяет при этом ядовитый аммиак - работать нужно под мощной вытяжкой, а лучше на открытом воздухе.

[Pendalf]

Лучше брать технической чистоты реактивы, или ХЧ, чище - дороже. Но я бы не брал всякие кроты, там примеси могут быть, влияющие на оксидирование.
Вот с аммиачкой, вонь будет дикая, лучше найти селитру натриевую или калиевую. Лучше реакцию обмена провести на улице.
Химреактивы вполне доступны для доставки почтой или транспорной компанией. Запрещенного нету ничего в них.

[Zevs]

Качество такое же. Смысл это ждать и заказывать не вижу. Проверено сотню раз.
З.Ы.
Забыл пропорции указать.
на поллитра раствора "Антизасора" всыпал примерно 9, может быть 12 ложек селитры.

[Pendalf]

на поллитра раствора "Антизасора" всыпал примерно 9, может быть 12 ложек селитры.

Хм, у меня в килограммах пропорции )

[Zevs]

Хм, у меня в килограммах пропорции )

На килограмм селитры, 10 пакетиков крота по 50 грамм примерно. Кастрюля огромная))
Противогаз Гп-5. Кастрюля с нержавейки обязательно. И погнал химичить.

[pika_pikachu]

Масло подойдет любое машинное. Отработка не рекомендуется, потому что черная, но вполне и в ней воронятся детальки.

Масло используйте только льняное. Ещё лучше - натуральную льняную олифу (не путать с Олифой Аксоль, продающейся в любых строительных. Она не подходит!). Льняная олифа получается, если через кипящее несколько часов льняное масло пропускать воздух, бульбулятором - тем самым окислять масло. Либо просто кипятить льняное масло на протяжении 9 -12 часов кряду.
Деталь греть до тнмпературы 450 - 470 градусов ( самое простое - ориетируясь по цветам побежалости - между серым - ближе к темно коричневому).
Фишка льняного масла в том, что после воронения оно полимеризуется на детали в слое оксида - образует вязкий защитный полимер на детали.
После воронения в чистое льняное масло (в олифу на много быстрей происходит процесс), необходимо выдержать деталь, некое продолжительное время для полимеризации слоя масла на детали.

[Pendalf]

Не обязательно льняное. Все получается и с обычным минеральным. Я реазницы между заводским воронением не вижу. Главное промаслить и нагреть деталь после воронения, и протереть тряпкой. Качество глянца зависит от обработки при шлифовке, полированный будет блестеть лучше.

[Pendalf]

На счет шлифовки, вот решил привести пример. "Вылизываю" одну игрушку, то что с завода, как-то мне не нравится. Пистолет старый (имею ввиду дату изобретения), и всякие там "фосфатирования", я считаю фигня. Фосфатирование выдают за "новую технологию", а технология эта очень старая.
Опишу суть, в ортофосфорной кислоте растворяют стальную стружку, настаивают бодягу, а потом в ней кипятят железки, железки приобретают матовый серый цвет.
Заморочек как с воронением не нужно, все проще. Покрытие получается матовое и шершавое на ощупь. Собственно 411 так похоже и обрабатывают, рамки точно. Лично мне не нравится.

Для клиента решил сделать в стиле "черный пистолет", два дня выскрябывал, шлифовал, полировал, воронил.
Почувствуйте разницу. Фото не передает все ощущения, он какой-то тусклый на фото. Надеюсь человеку понравится, и я не зря старался.

Вы не можете просматривать это вложение.

Вы не можете просматривать это вложение.

[Зябра]

Красавец! Спусковую скобу только обточить, прямая на макарке не смотрится

[Pendalf]

Красавец! Спусковую скобу только обточить, прямая на макарке не смотрится

Мне вот фигурная наоборот меньше нравится. Думал, но оно надо???

[Зябра]

Тут конечно каждый выбирает исходя из собственного вкуса. Мне тут захотелось скобу с пикатинями чтобы мелкий фонарик можно было поставить https://dp-holsters.com/product/dp-pm-rail/?currency=RUB Фонарик штука полезная https://m.youtube.com/watch?v=VqBBFDQFtxk и нужная https://m.youtube.com/watch?v=Nr8fwZ_Y2yU только ценник Белоруссы загнули будто их Батька скобы лично драчовым напильником вытачивает https://m.youtube.com/watch?v=bkzeWJWPYa0 при таком ценообразовании сам не обломлюсь скобу сделать

[Bahn]

Ох нихуя себе, такого я еще не видел!
Тактический пм с фонариком. Только как его в кобуру совать, да еще и с фонарем? или в кармане  таскать.
Это прям единая конструкция со скобой? или отдельно к скобе монтируется?

[Зябра]

Они кобурками из кайдекса торгуют. Кобурки сразу под фонарь штампованые. Скобы похоже на чпу фрезеруют, если бы было центробежное литье по выплавляемым моделям то и цена другой была бы и рынок насытили

[Pendalf]

У меня есть идея планочки которая ставится не на скобу, а непосредственно на язычок крепится.